Diversos estudios, entre ellos uno de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), refleja que los talleres oficiales de los fabricantes suelen ser más caros que los independientes o centros multimarca (Aurgi, Feu Vert, Midas, Norauto…), incluso llegan a duplicar el coste de la reparación o revisión. También, incluso, podemos encontrar diferencias de precios entre provincias.

A cambio, en estos centros de posventa de los concesionarios puedes encontrar un servicio más especializado ya que conocen en profundidad la tecnología y mecánica de los modelos de su marca. Valora si realmente el coste extra está justificado por algún valor añadido.

A partir del nuevo Reglamento de Posventa 461/2010 el usuario puede elegir libremente el taller donde quiere pasar la revisión o realizar una reparación, independientemente de si el vehículo está en garantía o no. Tanto si el coche está en garantía de compra como en garantía ampliada, no perderá la misma si decide acudir a un taller independiente.

El taller no oficial revisará o reparará el vehículo con las mismas condiciones que en un centro de postventa oficial, es decir, utilizará los métodos de diagnosis adecuados y accesorios y recambios de la marca. Desde el 1 de junio de 2010, los fabricantes de coches tienen la obligación de suministrar a los talleres independientes todos sus recambios originales para cualquier reparación o tarea de mantenimiento.

Tú eliges dónde revisar tu coche, ¿concesionario oficial o taller independiente?

Garantía en un coche nuevo, ¿qué cubre?

Cualquier coche nuevo está cubierto por una garantía pero, ¿qué tipos de garantía nos pueden ofrecer? ¿Qué cubre la garantía de un coche nuevo?

Cuando compramos un coche nuevo hay que distinguir entre la garantía legal y la comercial. La garantía legal es la que es obligatoria por ley y cubre como mínimo los dos primeros años del vehículo desde su fecha de matriculación sin límite de kilometraje. Algunas marcas ofrecen además una garantía comercial superior a la legalmente establecida, ya sea para el conjunto del vehículo o para aspectos concretos del mismo (garantía contra la corrosión de la carrocería, garantía de las piezas del sistema eléctrico en el caso de los vehículos híbridos, etc...). En estos casos, las marcas suelen fijar un límite de kilómetros para estas coberturas.

Cobertura de la garantía legal

En la garantía legal se cubren los defectos de fábrica o las averías –mecánicas, eléctricas o electrónicas- que no estén provocadas por el desgaste o la falta de mantenimiento (tanto piezas como mano de obra) así como el desgaste de alguna pieza si se produce de manera irregular como consecuencia de un defecto del vehículo o claramente prematuro. No se incluyen cristales, neumáticos, pastillas de freno, discos de freno, aceite o los filtros, elementos todos ellos sometidos a un lógico desgaste o deterioro por el uso del vehículo. También está fuera de la garantía cualquier daño provocado por una negligencia del conductor.

En el caso de defectos de fábrica, el propietario tendrá seis meses desde la entrega del coche para reclamarlos y que el vendedor se haga cargo, pasado ese tiempo tendrá que demostrar que el defecto es de origen mediante un informe pericial –cuyos gastos correrán por su cuenta-.

Todas las reparaciones o averías tienen una garantía adicional de seis meses desde el momento de la entrega del coche reparado. Es importante saber que cada vez que el coche entra en el taller por un problema cubierto por la garantía, ésta se interrumpe los días que el coche permanezca en el taller, de manera que si, por ejemplo, el vehículo sufre una inmovilización de dos semanas, esas dos semanas se añaden al final de la garantía.

No olvidéis nunca solicitar un resguardo con la fecha de entrega y de devolución del vehículo y un informe detallado con las reparaciones realizadas y piezas afectadas. El propietario de un coche en garantía deberá siempre reclamar al vendedor pero si a éste le resulta imposible hacerse cargo de la reparación, se podrá reclamar directamente al fabricante.

Cobertura de la garantía comercial

La garantía comercial es una extensión de la garantía legal, durante el tiempo y con las condiciones que establezca el propio concesionario o vendedor. Por lo general son las mismas que en la garantía legal, pero también pueden añadir servicios o componentes.

En muchos casos, las marcas ofrecen una extensión de garantía que se paga al comprar el coche y que es interesante para aquellas personas que suelen hacer muchos kilómetros. Lo ideal es ampliar la garantía durante el tiempo que tengamos pensado tener el coche, siempre que no exceda, lógicamente, del tiempo máximo que ofrece la marca y que suele ser de hasta cinco años en aquellas que sólo ofrecen la garantía obligatoria.

Algunas marcas ofrecen garantías comerciales de 3, 5 e incluso 7 años. En estos casos, lo que cubre la garantía se especifica en el contrato de la misma que se firma en el momento de adquirir el vehículo. Desde aquí os recomendamos una lectura cuidadosa de este tipo de garantías ya que hay algunas coberturas que se excluyen. Hay que tener en cuenta que, aún en el caso de que existan limitaciones de kilometraje, los dos primeros años siempre están cubiertos por completo y sin límite de kilometraje por la garantía obligatoria. La garantía comercial puede ampliar o completar la obligatoria pero nunca sustituirla con coberturas de rango inferior.

Si el vehículo está fuera de la garantía legal o comercial, las reparaciones y piezas quedarán garantizadas durante tres meses o 2.000 kilómetros por el taller. Podrás reclamar con la factura.

En nuestro centro contamos con todo lo necesario para que pueda hacer las reparaciones y mentenimiento necesarios para su vehículo, manteniendo la garantía, ya que todos el material utilizado pasa las correspondientes auditorias necesarias. Contamos con varias máquinas de diagnosis y personal especializado. No dude en pedir presupuesto sin compromiso!!!

Si nos faltase de repente el aceite en el motor, el bloque se fundiría lamentablemente a los pocos segundos, dadas las altas temperaturas de funcionamiento y a los altos niveles de fricción entre piezas que se producirían. Dada su importancia y complejidad, a la hora de saber qué aceite lleva mi coche, debemos tener en cuenta toda una serie de parámetros para poder elegir el adecuado.

Como el aceite es quien mantiene el motor con vida y en un rango de temperaturas óptimo para su funcionamiento, su mantenimiento fundamental es el cambio de aceite tras un kilometraje marcado por el fabricante del coche, o tras un año uso. Igualmente, conviene comprobar periódicamente el nivel de aceite en el motor.

Todo esto es importante, igual que lo es elegir el mejor aceite posible para nuestro motor, pues a mayor calidad, mejor rendimiento. Anteriormente te hemos hablado de cuál es el ciclo del aceite en el motor del coche, de los aceites long life, de los tipos de aceite que hay, de cómo se lee la API de un aceite de motor o de qué sucede si “pasamos” de las recomendaciones y cambiamos a otro aceite o si mezclamos aceites.

El aceite del motor es el fluido encargado de mantener refrigeradas todas las piezas móviles que intervienen en el proceso de combustión y funcionamiento del motor de nuestro vehículo, de forma que si falta aceite en el motor, el bloque se fundiría inevitablemente a los pocos segundos -se griparía- por falta de lubricación dadas las altas temperaturas de funcionamiento y los altos niveles de fricción entre piezas que se producen.

El aceite es el encargado de mantener el motor correctamente lubricado y en un rango de temperaturas óptimo para su funcionamiento. Por esta razón, es fundamental llevar a cabo un correcto mantenimiento y cambiar el aceite tras un kilometraje marcado por el fabricante del coche o, en su defecto, tras un año uso.

Igualmente, también es recomendable comprobar periódicamente el nivel de aceite en el motor y elegir el mejor aceite para nuestro coche. Esto debe complementarse con un correcto mantenimiento del filtro del aceite, que es el encargado de filtrar el lubricante y retirar de la circulación las partículas metálicas y las impurezas que se producen durante el funcionamiento de la mecánica.

Resumen para identificar el aceite de mi coche

A modo de resumen de todos nuestros tutoriales y para saber qué aceite lleva mi coche, te voy a dejar algunos apuntes que debes de tener en cuenta:

• Lo mejor es acudir siempre al manual de usuario del vehículo y adquirir algo de conocimiento sobre el aceite que usa tu coche. Después, consulta al experto sobre la marca que se supone que es mejor.
• Revisa siempre la normativa del aceite antes de cambiarlo y recuerda que, si tu coche es anterior a 1995, el mineral será el más adecuado.
• Compra el aceite de acuerdo a la zona con la que vives, no por cercanía, sino por la temperatura del lugar. En lugares cálidos, los productos recomendables son aquellos que tienen en el nombre un número final más elevado. En los lugares fríos, lo recomendable son aquellos productos con un número más bajo.
• Lo barato sale caro, ya lo sabes, por lo que no busques ahorrar con un producto de marca blanca. Recuerda que los aceites sintéticos y de gama alta cuidan más el motor. Hay muchas marcas con un recorrido y calidad fuera de toda duda: Castrol, Motul, ELF, Total, Mobil1, REPSOL…
• Si optas por cambiar de aceite para el motor, recuerda hacerlo de forma progresiva y nunca repentina para evitar daños en la mecánica. No cambies bruscamente de un aceite a otro ni mezcles aceites de distinta calidad.

En nuestras instalaciones podrás hacer el mantenimiento de tu vehículo completo, así que no dudes en solicitar cita, o solicitar presupuesto sin compromiso, para tu vehículo; te asesoraremos para que la vida de tu coche sea lo más larga posible.

¿gasta mucho más un coche deportivo de alta potencia que uno de su misma gama pero con la mitad de caballos? Hoy vamos a contestar a estas dos preguntas comparando el consumo real entre un Volkswagen Golf 1.0 TSI de 115 CV y un Golf GTI de 230 CV. Para ello realizamos por autovía el trayecto entre Barcelona y Lleida primero, para luego llevar a cabo 40 kilómetros adicionales de secundaria.

¿Cuál es el consumo real de un motor gasolina de última generación?

Ambos coches los hemos probado sobradamente en anteriores artículos. El motivo del test es ver si realmente hay tanta diferencia entre dos coches prácticamente idénticos pero con motores diametralmente opuestos. Por un lado, un tres cilindros de bajo consumo frente a un 4 cilindros de altas prestaciones.

El Golf 1.0 TSi se probó en una prueba convencional y luego se incluyó en un trabajo en que, representando a los coches de gasolina, lo comparan con un diésel, un híbrido, un GNC y un GLP. Por lo que respecta al GTI, en este enlace encontraréis una comparativa con otros tres coches de similares características.

La tendencia actual del mercado tiende a dejar a un lado los motores diésel. Esto hace que poco a poco los de gasolina recuperan terreno. Aplicando una conducción eficiente las mecánicas turbo de gasolina de última generación ofrecen un alto nivel de eficiencia. 

Ambos Golf eran de color blanco y con carrocería de 5 puertas. El 1.0 TSI de 115 CV contaba con cambio manual de 6 relaciones, mientras que el GTI de 230 CV estaba equipado con la caja automática DSG de 7 relaciones.

La diferencia de peso entre ambos modelos es de 170 kilos, siendo evidentemente el 1.0 TSI más ligero. La suspensión deportiva del GTI hace que la carrocería esté más cerca del suelo y por ende la aerodinámica del conjunto sea mejor.

El 1.0 TSI calzaba neumáticos de baja resistencia a la rodadura Michelin Energy Saver con medidas 205/55 R16 en sus llantas de aleación de 16”. Por el contrario, el GTI contaba con unas gomas mucho más enfocadas a las altas prestaciones, unos Bridgestone Potenza S001 con medidas 225/40 R18 en sus llantas de 18”.

En los dos largos recorridos por autovía condujimos los dos coches a 120 km/h de forma sostenida. Tras esta parte realizamos un recorrido en carretera de montaña aplicando una conducción deportiva.

En el modo Eco el GTI desconecta la transmisión al levantar el pie del acelerador, el conocido como modo vela o inercia. Hay ocasiones que es más eficiente mantener una punta de gas dado que el modo inercia en este coche a no ser que sea en una bajada muy fuerte termina por bajar demasiado el ritmo.

La séptima marcha de este DSG permite rodar al mismo ritmo con un apenas acariciar el acelerador. Eso sí, con el GTI tienes que ser muy cuidadoso a la hora de tocar el pedal derecho. Si lo dejas apoyado el consumo se dispara de forma innecesaria cuando lo único que quieres es mantener una velocidad constante. 

El tacto del pedal del acelerador del GTI es demasiado directo, toca levantar constantemente el pie derecho para mantener un consumo bajo.

El pedal del GTI es muy reactivo, algo ideal a la hora de aplicar una conducción deportiva pero que hace que tengas que jugar de forma precisa con el tobillo a la hora de buscar el mínimo consumo.

Con el 1.0 TSI es todo lo contrario. Tiene un rodar increíble. Con una punta de gas el coche sostiene una velocidad constante a la vez que ofrece un consumo instantáneo ridículo. Si además te aplicas a la hora de controlar el pie derecho todavía puedes apurar más.

Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura juegan un papel importante a la hora de rebajar el consumo. Ahora bien, este coche ofrece un tacto, un rodar que hace que sea muy fácil gastar poquísimo. 

De todos los coches que he probado desde que me dedico a este trabajo, que son más de 1.200, sólo una vez había visto algo parecido al caso de este Golf 1.0 TSI. También era un Volkswagen, un Passat 1.6 TDI Bluemotion en 2013. 

Tanto en aquel Passat Bluemotion como en el actual Golf 1.0 TSI apenas hace falta tocar el acelerador para mantener la velocidad de crucero reglamentaria. Necesitan muy poca fuerza del motor para seguir avanzando.

Esto último hace que al volante del Golf 1.0 TSI cualquier tipo de conductor, en uso cuotidiano pueda lograr medias de consumo ridículas, hasta ahora sólo al alcance de motores diésel.

Tras la autovía realizamos un tramo de carretera de montaña de algo más de 40 kilómetros. Si bien la vía rápida a ritmo constante era el terreno perfecto para el 1.0 TSI, la secundaria a ritmo alegre es el hábitat natural del GTI.

Para empezar la puesta a punto del chasis del GTI hace que en este apartado sea el claro dominador. Suspensiones rígidas que ofrecen gran estabilidad pero que al mismo tiempo filtran las imperfecciones del firme con gran precisión.

El 1.0 TSI se defiende con uñas y dientes, para ser un modelo de entrada a la gama el chasis responde de forma noble. Es cómodo pero la carrocería inclina bastante en las curvas. Cubre con creces el expediente en este campo pero queda claro que no ha sido diseñado para ello como si es el caso del GTI.

A un ritmo alegre los neumáticos Michelin Energy Saver hacen ruido y no terminan de sujetar el coche al asfalto tanto como lo harían unos neumáticos que no fueran de baja resistencia a la rodadura. Nada que ver a la efectividad de los Bridgestone Potenza S001 del GTI, perfectos para disfrutar en un tramo de montaña

Tras 253 kilómetros el consumo real del 1.0 TSI de 115 CV fue de sólo 5,1 l/100 km. Una cifra bajísima si tenemos en cuenta que combinamos un trayecto de más de 200 kilómetros de autovía con 40 kilómetros de secundaria en conducción deportiva. En el día a día este coche te deja sin palabras puesto que brinda una autonomía hasta ahora sólo vista en su segmento en coches con motor diésel.

Por su parte el GTI también me dejó con la boca abierta con 6,9 l/100 km, bajísimo para un deportivo con motor gasolina de 230 CV. Si la proporción de kilómetros hubiese sido a la inversa la cifra de consumo se habría disparado. En un tramo de montaña con alegría puedes ver medias de 15 l/100 km.

Vamos que después de todo un motor gasolina turbo de última generación puede ser sumamente eficiente. Y tampoco hay tanta diferencia entre uno de altas prestaciones y uno de baja cilindrada. 1,8 l/100 km gastó de más el GTI frente al 1.0 TSI. Ya no es ningún disparate plantearte un GTI de más de 200 CV para el día a día. 

Fuente: coches.net

Algunas de las posibles causas del mal funcionamiento pueden ser:

1. Filtro obstruido. Conecta el ventilador y comprueba si sale suficiente aire. En el nivel más bajo, deberías notar una que sale ya una ligera brisa y, en el segundo, debería ser un caudal suficiente como para mantener una temperatura adecuada. De lo contrario, el filtro del habitáculo podría estar muy sucio y sería recomendable sustituirlo.
2. Falta de gas  refrigerante. Comprueba que, si seleccionas el nivel de temperatura más frío, el aire sale a una temperatura adecuada. Si no es así, lo más probable es que el sistema necesite una recarga de gas refrigerante. El gas no debería gastarse, por lo que que una de las causas puede ser una fuga. En nuestras instalaciones utilizamos en la carga un líquido reflectante que nos facilita encontrar dicha fuga y saber si realmente ese es el problema. Actualmente el coste de la carga es de 50€ 
3. Avería del compresor. Si percibes algún ruido extraño proveniente del vano motor y, además, no sale aire frío, es posible que se haya averiado el compresor del aire acondicionado; deben revisarlo en un taller para confirmarlo.

Consejos para que el aire acondicionado funcione mejor

Para alargar la vida de este sistema, es conveniente que sigas unos pequeños consejos:

• Nunca lo conectes a máxima potencia, ya que facilita la creación de hielo en el circuito.
• Si el coche ha permanecido en el sol, realiza los primeros kilómetros con las ventanillas bajadas antes de conectar el aire, ya que enfriará de manera más eficiente y ahorrarás energía.
• Apaga el aire antes que el motor para evitar que el compresor quede conectado.
• Enciéndelo también unos minutos a la semana en invierno para que el refrigerante circule por el circuito y no se sequen sus juntas.

Tener en cuenta estos es ahora más importante que nunca, ya que lo decimos en base a los datos de ventas de vehículos usados en 2016 que, según los datos que da el Instituto de Estudios de la Automoción (IEA) han aumentado hasta un 17,3% con respecto a 2015.

Las mismas fuentes aseguran que más de la mitad de las ventas de coches de ocasión se hacen entre particulares lo que, en muchas ocasiones, resta garantías sobre le verdadero estado del coche. De ahí que resulte clave identificar los coches con problemas y conocer cuál puede ser el coste de las reparaciones o ir a una compraventa donde están obligados a darte 1 año de garantía.

Los puntos a tener en cuenta a la hora de comprar un V.O. son los siguientes:

1. Arranque

En los vehículos de gasolina, un mal arranque en frio puede deberse a un fallo del sistema de inyección o de regulación de la mezcla. En cambio, en los diésel, el mismo síntoma puede alertar de que hay un fallo en el sistema de incandescencia o incluso en la inyección del motor, este último puede provocar averías de más de 1.000 euros (ojo y no es una de las averías más caras que puede sufrir un coche).

La recomendación es comprobar que el motor de arranque no haga ningún ruido tanto al iniciar como al soltar la llave, ya que esto podría descubrir daños incluso en el volante motor del vehículo.

También es importante comprobar si llegado a la temperatura habitual de funcionamiento el motor arranca bien.

En algunas ocasiones, debido a problemas con los sensores de cigüeñal o árbol de levas, pueden funcionar bien en frio, sin embargo puede fallar al arrancarlo en caliente.

2. Dirección

Para confirmar que no hay problemas en la dirección del vehículo, lo primero es girar el volante en todo su recorrido: atento a  cualquier ruido raro y a que el volante gire fluidamente en todo su recorrido. No está de más comprobar el estado fluido hidráulico de la dirección. Solemos olvidarlo y es, por eso, uno de los seis fallos más comunes en el mantenimiento del coche.

3. Suspensión

Junto a la dirección y el frenado los amoriguadores están entre los elementos que más hay que cuidar en la compra de un coche usado. Un truco para comprobar su estado es que las ruedas se desgasten bien por ambos lados. También es recomendable hacer una prueba dinámica con ciertos cambios de dirección y pasando algunos baches para comprobar el comportamiento y la inexistencia de ruidos.

4. Frenos

Si el coche usado que quieres comprar lleva ABS y ESP habría que comprobar que los testigos se encienden al poner el contacto y se apagan al poco de arrancar: esto indica que el sistema funciona correctamente. En este punto te vendrá bien memorizar estos consejos para cuidar los frenos del coche.

5. Neumáticos

Tan olvidados como importantes, los neumáticos son una de las partes vitales del vehículo, ya que es el único elemento que está en contacto con la carretera. Por eso es imprescindible comprobar el desgaste irregular, que estén en buen estado y que la medida sea la suya o una equivalente.

6. Transmisión

La transmisión es el sistema que transfiere la fuerza del motor a las ruedas. Por ello, se recomienda comprobar: 

- Embrague: tacto de este, ruidos, así como recorrido del pedal.

- Cambio: comprobar que las marchas entren bien tanto en frio como en caliente y que ninguna rasque al cambiar.

- Transmisiones: si al acelerar y tomar una curva suena una vibración muy fuerte, nos indicará que está en mal estado.

7. Escape

Ecolor del humo que sale por el tubo de escape implica diferentes problemas. 

- Un humo azul indica consumo de aceite (motor desgastado y arreglo muy caro)

- Si es blanco puede significar que falta carburante en la combustión o que hay  condensación en el escape, sobre todo cuando está frio en invierno.

- Si el humo es negro, esto quiere decir que consume demasiado combustible. En cualquier caso, los arreglos son menos caros en estos dos últimos casos.

8. Faros

Comprueba que todas las luces del coche funcionan (posición, largas, cortas, antiniebla, marcha atrás e intermitentes). Si no es así, puede existir un problema con una bombilla o un fusible pero  también se pueda deber a un fallo en la centralita de luces. Si la intensidad no es constante, habrá que revisar el alternador o el cableado.

Fuente utilizada: autobild.es

Aquí tienes los 10 puntos a revisar antes de salir de viaje debes realizar una puesta a punto a tu vehículo. Si todavía no toca ninguna de las revisiones periódicas de tu coche, mejor para tu bolsillo, pero eso no significa olvidarse de su mantenimiento. Una somera revisión a los niveles puede evitarte sorpresas indeseadas en cualquier situación. Rellenar los consumibles, comprobar la presión de las ruedas o la posición de las luces está en tu mano para conservar tu coche en perfecto estado.

Si no quieres que nada (al menos nada relacionado con tu coche) te amargue las vacaciones, es fundamental que hagas una puesta a punto antes de salir de viaje. Repasamos los 10 puntos que debes revisar:

1. Nivel de aceite. Es muy importante comprobar la cantidad y calidad del lubricante después de los rigores del invierno, porque con las heladas el circuito se ha contraído varias veces y al circular en tráfico lento el coche consume más aceite de lo normal.

Como puedes ver en la foto, los fabricantes nos lo ponen fácil al indicar con dos rayas o puntos los niveles máximo y mínimo. Esta medición se debe hacer siempre con el motor en frío. De lo contrario, siempre parece que hay demasiado aceite en el circuito.

 
2. Anticongelante. El nivel de anticongelante también es importante, le queden o no le queden heladas por aguantar al coche. No hace falta quitar el tapón, porque el vaso de expansión tiene un nivel indicador que suele ser translúcido. Si sospechas que puede haber una fuga, lo mejor es comprar un líquido fluorescente de color amarillo. Resalta mucho en el suelo si cae por algún sitio.

3. Limpiaparabrisas. El líquido más importante de los contenidos en el coche es el que hay en el depósito de los limpias. Imagínate que, de repente, un camión echa un montón de barro de un charco sobre el parabrisas. Durante la puesta a punto, presta atención también al estado de las escobillas. Después de las heladas del invierno también es fundamental para que el sistema funcione como debe.

4. Luces. si algún conductor te ha dado las largas sin saber por qué, quizá sea porque están mal reguladas. Esta es una operación necesaria cada cierto tiempo y con el regloscopio y un destornillador corregirás cualquier defecto en unos segundos. No olvides la puesta a punto del sistema de luces. Tu serguridad en la vía depende de ello.

5. Líquido de frenos. Basta con pisar a fondo el pedal de freno y ver si baja el nivel del vaso de expansión. Así se comprueba que el sistema conserva su presión óptima.

6. Neumáticos. Debes comprobar tanto su estado como el equilibrado. Para valorar el grado de desgaste de las cubiertas suelen llevar indicadores en la banda de rodadura, si están a ras del testigo es hora de cambiarlos, lo mismo que si este es inferior a 3 mm (puedes utilizar una moneda de euro, si se ve la parte plateada, hay que poner unos nuevos).

También debes revisar que los neumáticos no tengan cortes, abolladuras, perforaciones, ni un desgaste irregular. Si las cuatro 'gomas' no están bien equilibaradas, notarás ruidos, botes y que el volante vibra a velocidad media-alta.

Recuerda, por último, confirmar que la presión es adecuada a lo que marca el fabricante. En el pilar B del coche -junto al asiento del conductor- suelen estar indicadas las presiones idóneas según la carga del vehículo. Esta operación también se hace en frío.

7. Batería. Si ves que sale líquido de la batería, debes cambiarla y revisar el alternador. Además, tienes que procurar mantener limpios los bornes y desechar la batería si alguno presenta un aspecto extraño (oxidado, rugoso...).

8. Suspensión, encendido e inyección. Los chirridos, ruidos y el chirrido de las piezas, así como el balanceo de la carrocería en las curvas (cuando decimos que parece un barco), son síntomas del mal estado de la suspensión. Si el coche tarda en arrancar, el problema puede estar en el encendido o la inyección.

9. Manguitos y abrazaderas. Si tienen grietas o sirven de escape para los líquidos es hora de cambiarlos.

10. Bujías, cables y filtros. El fabricante indica los plazos de revisión de los cables y los filtros. Respecto a las bujías, ten en cuenta que si están sucias pueden ocasionar problemas en el arranque y elevar el consumo de combustible.

11. Elementos auxiliares. Comprueba que llevas todo lo obligatorio y que está en buen estado: rueda de repuesta (mira la presión y el dibujo del mismo modo que lo has hecho en las otras cuatro), chaleco reflectante, gato, llave y triángulos de emergencia.

Fuente utilizada: autobild.es

LA IMPORTANCIA DEL USO DE CADENAS

La nueva ITV NO afecta de ninguna manera a la reprogramación de tu coche

Respondiendo a la constante y nueva pregunta de si en la ITV podrán o no detectar si un coche está reprogramado, os diremos que para empezar, ese no es el objetivo de la nueva norma y que lo que sí harán, es comprobar que no hay fallos ocultos en los sistemas de seguridad.
Es decir, mediante equipo de diagnosis, buscarán posibles fallos y dispositivos anulados en los sistemas de seguridad como el ABS, SRS, ESP, Aibags, alumbrado, etc, o dicho de otro modo, que no habéis quitado la bombilla del cuadro del fallo del ABS, Aibarg, etc.
Me gustará ver cómo se enchufan a un Golf MK4 y se tiran 10 minutos esperando

Aún así, much@s os preguntareis:

¿Es legal reprogramar un vehículo?

SÍ. Todas las reprogramaciones desarrolladas por REVO cumplen con la normativa de seguridad y emisiones con la que el vehículo objetivo de la intervención fue homologado (excepto en aquellos destinados a competición). En combinación con una conducción normal, el consumo de combustible puede reducirse hasta en un 15%, según el vehículo, manteniendo el nivel de emisiones igual o inferior al homologado por el fabricante. Aún así, hay cosas que tener en cuenta, cómo por ejemplo, según la sección I, Grupo 2, Punto 2.9 del Manual de Reformas de Vehículos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España de Abril del 2015, si por ejemplo, la velocidad máxima varía, deberá adaptarse el código de velocidad de los neumáticos según proceda y será necesario, además, notificar al seguro las modificaciones que procedan.

Aún así, con REVO puedes ir a un circuito y activar la repro y por la calle ir STOCK con un SPS. Y eso nos enlaza con otro tema:

¿Puedo poner STOCK mi coche cuándo quiera?

SÍ. Si aún así sigues preocupad@, recuerda que con Revo puedes volver a settings Stock en la mayoría de la gama por tu cuenta y en 20 segundos, adquiriendo un SPS.

Fuente utilizada: www.revotechnick.es